Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок»



Скачать 187.91 Kb.
Дата11.09.2014
Размер187.91 Kb.
ТипДокументы
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок»

Логинов А.Н. Русская традиция в одежде донских казачек XVI—XIX веков // Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Вып. 8. Волгоград: Изд-во «ВолГУ», 2003. С. 66—76.

В отличие от мужского старинный женский казачий костюм бытовал на Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с изменениями условий жизни. Харак­тер и особенности женской одежды объясняются происхождением казачек. Женщины долго сохраняли тра­диционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни попали сюда в качестве ясырок (пленниц) — татарки, турчанки, ногайские женщи­ны. Другие — из русских селений. Поэтому среди казачек существовало не­сколько различных комплексов одежды: 1) с кубелёком, 2) с поневой, 3) с сарафаном, 4) с сукманом. Но все-таки русская традиция в одежде преобладала, и даже в комплексе с платьями татарско­го покроя носили русские головные уборы — повойник или рогатую кич­ку1.

Донские ка­заки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на суще­ственных различиях в хозяйственном укла­де, быту, в материальной культуре. В культуре верхового казаче­ства преобладают великоросские элемен­ты, в то время как в культуре низового ка­зачества существенную роль играют элемен­ты украинские и татарские.


Рис. 1. Южнорусский женский костюм.


Рис. 2. Донская казачка в poгатом головном уборе. 1818 г. (по Евл. Кательникову).

— 66 —
Во времена кровавых петров­ских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Нико­на, на Дон хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский кос­тюм из глубины России. Сохраняя его по религиозным мотивам до самого недавнего времени, ка­зачки-старообрядки в повседнев­ной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ива­на Грозного.

Традиционные черты одежды казачек верховых станиц сохранились у некрасовок вплоть до возвращения их в СССР в 1962 году2. Многие пред­ставительницы старшего поколения носят национальный костюм и по сей день.

Комплекс одежды некрасовок состоит из длинной рубахи с рукавами, ба­лахона и завески3.

Рис. 3. Казачки-некрасовки.


В литературе встречаются следующие виды одежды донских казачек, отражающие русскую традицию: рубаха, понева, сарафан, сукман, передник, кафтан, зипун, тулуп. Описания их, особенно верхней наплечной одежды, весьма поверхностны. Если объединить разрозненные сведения, то они выглядели следующим образом.


Рубаха (сорочка, исподка, поднос­ка) — ведущий (основной) элемент русского (и славянского вообще) женского народного костюма. Эта длинная, часто почти до щи­колотки, натель­ная одежда являлась порой единственной одеждой на теле человека, т.е. самостоя­тельным костюмом4. В XIX в., а кое-где даже и в начале XX в. у южных великорусов де­ревенские девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанные пояском; замужние женщины поверх рубахи надевали поневу5.

Обычная рубашка шилась большей частью из четырех продольных полотнищ холста (точь). Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранили главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, для праздников (преимущественно на юге).

Часто рубашка состояла из двух частей разного материала: верх — из тонкого холста или покупной материи, низ — из грубого холста6.

В зависимости от покроя выделяется два основных типа русских жен­ских рубах: туникообразную рубаху и рубаху с поликами — плечевыми вставками.

— 67 —
По устройству ворота можно выделить: 1) рубахи без воротника, имеющие лишь прорез для головы (ткань гладко облегает шею, как в старинных туникообразных рубахах, или же собирается на нитке вокруг ворота); 2) рубахи с воротом, собранным в сборку, имеющие низенький воротник в виде узкой полоски ткани, иногда вышитой или затканной (застегивается такой ворот обычно на медную или стеклянную пуговицу и нитяную пет­лю, иногда же стягивается лентами, продернутыми в две петли); 3) рубахи со стоячим воротником, которые встречаются редко7.

По покрою рукавов встречаются: 1) рубахи с прямыми рукавами, с ластовицами или без них; 2) рубахи со скошенными рукавами, суживающимися к кисти, без сбор и с клиньями (иногда без ластовиц); 3) рубахи со скошенными рукавами, расширяющимися к кисти.


Рис. 4. Туникообразная «смертная» рубаха старообрядки: а — спереди; б — сзади. Начало XX в.


Общим для всех восточных славян являлся способ подпоясывания женской рубахи. Характерно для них ношение рубахи с напуском. У южных великорусок длина рубахи не­редко доходила до 1,70—1,80 м; носили ее с пазухой — с большим на­пуском, выдернутым из-за пояса или поневы и спускавшимся ниже талии, причем подол рубахи поднимался до колен. Пазуха служила своеобраз­ным мешком для ношения каких-либо предметов8.

Рис. 5. 1 — кройка рукавов с поликами «по-топорному»; 2 — рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе. XIX—начала XX в.


Рис. 6. Русские праздничные рубахи молодых женщин конца XIX—начала XX в.: 1 — рубаха из холста с косыми поликами и нашивкой кумача на груди: а — спереди; б — сзади; 2 — рубаха с воротушкой из красной шерстяной ткани, вдоль рукавов полосы браного узора, украшенные блестками: а — спереди; б — сзади; 3 — рубаха на кокетке, верх — из кумача, стан — из пестряди с браным узоров.

— 68 —
Рубаха донских казачек так же была основой женского костюма. Так же как у русских и украинцев, она являлась нательной и верхней домашней одеждой.

В старинном костюме донских казачек можно выделить два типа рубах: туникообразную, которую носили с сукманом, и с прямыми поликами, которую носили с косоклинным сарафаном9.

Своеобразна старинная белая домотканая холщевая ру­баха. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются книзу. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник10. Под подбородком рубаха завязывалась красным лос­кутком, продетым в петельки. Ворот, подол руба­хи и рукава ткались клеточным узо­ром, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивал» бумаж­ными нитками. В таком сочетании синий сукман красиво контрастиро­вал с ярко-красными отделками ру­бахи. Девушки, носившие рубаху в качестве верхней одежды, подпоясы­вали ее плетенным из шерсти красным пояском11.

Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Вокруг шеи на рубахе встречались узоры, т. е. оформлялся ожерёлок12. Рубаха некрасовки состоит из «щефлика» — верхней части, «подола» — юбки, обшитой по низу красной каймой (кырмызом), и пышных рукавов на манжете. Все части рубахи шились из материала разного качества и расцветки13.

Вот как описывает рубаху казачки Н.Ф. Яковлев: «"Рубаха холстовая", домотканая, белая, с прямым воротом и невысоким, пальца в 2, стоячим воротником. Застегивался "ворот на медных пуговицах"; петельки делались из тесемочки или "пробиты" в холсте "и вздевают туда пунцовую тряпочку и завязывают под подбородком"; такия же завязки были и на мужских рубахах, вследствие отсутствия или дороговизны пуговиц. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу "во всю полотнищу, как поповские" и обшивались по краю ряда в два, цветными ленточками. Рукава, а также воротник и подол у рубахи бывали обыкновенно "перетканы". "Перятканыи узоры", "рядами, сьвятами, клеткими, как кому нравитца", на Булгурине назывались "выклеткими", а в станице Сергиевской "перетыками"; перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из последняго шились рукава и от плеча украшались иногда шитьем, "бумагой вышивают". Воротник, обычно крас­ный, выстроченный цветными нитками, делался иногда также из краснаго ситцу, вместо перетканаго холста. На­зывался он "ажарёлк" (и "ажырёлек"). Подол рубахи "с четверть снизу" (т.-е. насколько он был виден из под верхней одежды, сукмана) украшался выкладками или был "обложен" красным ситцем»14.

Рис. 7. Рубаха холстовая.


Понева. Само название понёва, понява, понька — общеславянское. Основные признаки всех типов этой одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домотканой шерстяной материи. Преобладаю­щий рисунок также один и тот же — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Обычная южнорусская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полот­нище 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником15.

Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин, главным образом южных великорусских регионов. В отличие от некото­рых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева яв­лялась в боль-

— 69 —
шинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты16.

На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда коро­че рубашки.

Распашная понева без прошвы, т.е. оставляющая открытым перед, — древнейший вид поне­вы. Появление прошвы, т.е. вставки из другой, как правило, гладкой ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется ни чем иным, как простым развитием поневы17.

Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.

У восточнославянских народов наблюдается большая устой­чивость наличия в поясной одежде дополнительного четвертого полот­нища из другой ткани или имевшего особые украшения. Прошву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник — полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух18.

Изучение подлинников показало, что имели место случаи одно­временного бытования различного типа понев.

Рис. 8. Русские поневы XIX — начала XX в.: 1 — понева распашная с браным подольником, ткань из пеньковой сученой основы и шерстяного красного и черного утка, 2 — понева глухая синяя клетчатая с прошвой из китайки.


Носили поневу либо «распустивши», т. е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Последний способ свя­зан более с распашной поневой, — нижний угол правой полы или обе полы поднимали к поясу и сзади образовывался угол; это называлось носить поневу «кульком». Носили подоткнутой под пояс и «глухую» закрытую поневу с прошвой19. Поневу «с подтыком подола» орнаментировали с из­нанки20.

Рис. 9. Способы ношения поневы: 1 — слева — замужняя женщина в поневе «кульком»;

справа — девушка без поневы, 2 — русская крестьянка в поневе плахте. Начало XX в.
У южнорусских, хотя они имеют как простые поневы на каждый день и для работы, так и более нарядные, праздничные, тип поневы один и рисунок ткани всегда одина-

— 70 —
ков21. Иногда применялась понева на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, крас­ная, с клетчатым или полосатым (с по­перечным расположением полос) узо­ром. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узор­ной тесьмой (пояском) по низу. Празд­ничные поневы богато украшались вы­шивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным круже­вом, блестками. Широкая горизонталь­ная полоса подола сочеталась с прош­вами, вертикальными цветными вставка­ми. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону22.

Красную клетчатую поневу из трех полотнищ домодельной ткани замужние казач­ки носили с рубахой и рогатой кич­кой,23 «так точно как в Руси деревенския бабы»24.

Рис. 10. Казачка верховых станиц в поневе. По Ригельману.


Юбка. Комплекс с юбкой в качестве старого явления, связанного с домотканиной, не был характерен для русских в целом.

Полосатая (реже клетчатая или гладкая) домотканая шерстяная юбка распространена была в южнорусских губерниях, у одно­дворцев, в частности в селах вдоль укрепленной пограничной линии, так называемой второй засечной черты (служилое население которой фор­мировалось в XVI в.).

Появление шерстяной полосатой юбки на юго-востоке — от Нижнего Поволжья, до Кубани — можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества25.

Сарафан являлся еще одним основным элементом традиционного женского русского костюма. Это высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Кроме термина «сарафан», ставшего нари­цательным, существует множество других названий для этого типа одежды. Большая часть их — чисто русская и характеризует: покрой сарафана (клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник, костыч); материал, из которого он сшит (сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, гарнетурник, ситцевик, пестрядильник, клетовник, достольник, самотканник и др.); окраску ткани (матурник, маренник, дубасник, сандальник, набивник, троекрасочник и др.). Термины сукня, сукман, шушун, шушпан связывают сарафан, преимущест­венно северновеликорусскую одежду, с южновеликорусской одеждой того же названия, которую носили поверх рубахи и поневы.

Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, гарус, галун, бахрома26.

Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапе­ция, комбинация которых позволяет получить разно­образные производные формы27. Исследователи выделяют следующие основные типы сарафана: ко­соклинный с неразрезанным передним полотнищем, косоклинный распаш­ной, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом.

Косоклинный глухой сарафан без шва спереди, большей частью с широкими проймами, иногда — с откидными рукавами, часто назывался шушун, сушпан, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями.

Сарафаны с прямым неразрезанным спереди полотнищем и с продоль­ными клиньями по бокам шили из холста, синего или бело­го.

— 71 —
Южные черные шерстяные сарафаны связаны по происхождению, по-видимому, с черны­ми сукманами-нагрудниками. Их шили с широкими проймами или с узкими лямками и расшитым гарусом28.


Рис. 11. Разнообразие типов и подтипов конструкций русских сарафанов.


Область распространения сарафана в основном соответствовала гра­ницам Русского государства. Он был известен у потом­ков служилого населения, водворенного на «засечные черты» в XVI— XVII вв. Его носили также повсюду старообрядки, скрывавшиеся от преследований в различных областях России, в том числе на Дону. С XVII в. они сохра­няли сарафан в качестве основной и обрядовой одежды29.

Рис. 12. Покрой русских сарафанов XIX — начала XX вв.: I — шушун; а — спереди; б — сзади; 2 — сарафан широколямошник из белого холста: а — спереди; б — сзади; 3 — сарафан «саянский» из черной шерстяной ткани с вышивкой красной шерстью по швам и нашивкой красной материи на груди и плечах: а — спереди; б — сзади; 4 — сарафан из синего сукна с вышивкой разноцветным гарусом: а — спереди; б — сзади.


На Дону яркий сит­цевый сарафан назывался кумашником. В ряде вер­ховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до XX в. Вот как описывает его Н.Ф. Яковлев, проводивший исследования в 1916 г.

«"Сарафан" — другой род одежды замужних казачек, шился из цветного, пунцоваго напр., ситцу, спереди с высоким цельным нагрудником («сарафаны с нагрудьникими» — хут. Булгурин), с узкими проймами, которыя, сходясь сзади, пришиваются к сарафану на высоте талии, спинка у сарафана совершенно отсутствует, и с ко­роткой прорехой на пуговицах, с леваго бока у основания нагрудника. Сзади сарафан представляет собою доходя­щую до талии юбку с проймами и заложенными по верхнему краю многочисленными и частыми "сборами". Закла­дываются "сборы" под узкую цветную обшивочку (обыкно­венно другого цвета, чем сарафан), которая оторачивает весь вообще сарафан по краям и проймы. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи идет втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Весь сарафан шился в пять "тачей" или в 4 "точи" ("точь" — отдельный выкроенный, цельный кусок материи); из них сборы со­бирались "в 3 точи".

Украшается сарафан цветными лентами, нашиваемыми: 1) вдоль верхняго края нагрудника, 2) сзади, по сборам, несколько отступя от их начала, 3) внизу, вдоль нижняго края сарафана. Повязывается сарафан широким, пальца в 3, плисовым поясом пониже талии, чтобы сзади "сборы были видны и лента". Теперь такие пояса украшаются вы­шивками. Изложенное описание сарафана относится к Сергиевской станице, но, по разспросам, тип сарафана, обыч­ный на хуторе Булгурине, не отличается от описаннаго»30.

Сукман. Разновидностью сарафана был сукман — накладная одежда, чаще все­го синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узки­ми и короткими рукавами. Прямой разрез шеи обшивался широкой шел­ковой лентой и застегивался медными пугови­цами с помощью петель, образуемых цветным шнуром. Подол сукмана также украшался широкой цветной лентой и узкой самодельной красной шерстяной тесьмой. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим кушаком31.

Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских ка­заков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда кодман (их носили нередко и как плащ). Эта одежда, как и красные поневы, отмечаемые у населения бассейна Дона, дает основание думать о каких-то очень древних группах, вошед­ших в состав южных великорусов32.

По наблюдениям Н.Ф. Яковлева, сукман «шился из домотканой крашеной синей (иногда и некра­шеной) шерстяной материи. Отличительной чертой сукмана являются очень короткие и узкие рукава; спереди от ворота идет короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемый "пазука" и обшитый широ­кой шелковой лентой по краям. Петли образует цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему. Ленты и пуго­вицы бывали иногда и "скрозныя до подла". Вдоль подла сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а пониже, по самому краю, узеньким, обыкновенно красным шерстяным "гурусском", — род тесьмы, плетеной, особым образом на пальцах или на "рашках"… Подпоясывался сукман широким плетеным, шерстяным кушаком красным или синим»33.

Рис. 13: А) сукман, В) пояс. По Н.Ф. Яковлеву.


Передник (запон, завеска, голянка, носов, занавес­ка, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук) был неотъемлемым элементом русского женского крестьянского костюма. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, также утилитарную функцию — при работе за­щищал одежду от загрязнения, а к праздничному кос­тюму — неотъемлемым дополнением, акцентом в кос­тюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана34.

Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-то красным (кырмызом)35. Он называл­ся запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами36.

«"Запон" (и "запон"), — род короткаго фартука из холста, с пришитой небольшой грудинкой (термин Сергиевской станины); по шву закладываются маленькия сборы. Завязывается запон тесемками вокруг талии, узлом наперед и вокруг шеи, концами узкой цветной обшивки, нашитой по верхнему краю грудинки. Запоны раз­личаются праздничные и "расхожыи". Праздничные укра­шались сплошь ткаными узорами…

Запон обшивался по низу вершка в 1½ китайкой синей или кумачом. "Расхо-

— 73 —
жый буднишный" запон того же типа, но весь белый, только по низу украшен узо­рами более или менее широ­кой полосой.

Запоны носились, повиди­мому, исключительно на сарафанах, как категорически утверждают некоторые из опрошенных мною лиц, и не надевались на сукман.

Из мелких деталей оде­жды упомяну о кармане, носимом с левой стороны в виде отдельнаго мешочка на тесемке, обвязанной вокруг талии (или на поясе)»37.

Рис. 14. Запон. По Н.Ф. Яковлеву.


У некрасовок завески являлись необ­ходимым элементом женского костюма и надевались поверх балахона. По­крой женских и детских завесок одинаков. Это прямое яркое одноцветное (редко с ри­сунком) полотнище, сосборенное сверху под узенькую обшивку, а снизу отделанную красной каймой — построчкой. Завязок у некрасовской завески нет. Она затыкалась под веревочку, подпоясывающую балахон. Сверху завески надевался пояс. Интересно, что при проведении посевных работ использовалась завеска под названием запонок, сшитая из плотного по­лотна с лямкой через шею и завяз­ками (ушкурниками) по бокам. В запонок насыпали зерно, одной рукой держали конец, чтобы оно не рассыпалось, другой разбрасывали семена38.

Верхняя или наплечная одежда, наде­валась казачками, как и русскими женщинами, поверх рубахи, сара­фана (или поневы, юбки) и передника. Жен­ская верхняя одежда по конструкции поч­ти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Жен­ская одежда, особенно праздничная, больше декориро­валась. И мужская и женская верх­няя одежда запахивалась одинаково — правая пола глу­боко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 520 см). Линия бор­та — косая. Застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.

Верхняя одежда, особенно у великорусов была очень разнообразна. На основе анализа музейных под­линников Ф.М. Пармон выделил наиболее характерные виды ком­позиции-конструкции и развертки поверхности верх­ней народной одежды39.



Кафтан. А. Ригельман отмечал, что в верховых станицах казачки ходят «в мужниных кафтанах»40. А И.Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны»41. Для выхода из дома донские казачки надевали каврак — кафтан, который застегивался до пояса42 и бешмет — длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с застежкой, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом43.

Зипун — распашная одежда полуприлегающего, расширенного кни­зу силуэта с застежкой встык. Дли­на его варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «оже­релье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун носили бояре (как домашнюю одежду), горожане, крестьяне — мужчины и женщины. Соответственно применялись раз­личные ткани: камка, тафта, сукно44.

Зипун был обязательной принадлежно­стью традиционного типа одежды, сложившегося на Дону к началу XVIII в.45 Так назывался длинный кафтан без воротника46.



Тулуп. Тулупы на Дону носили «русского образца»47, «в тулупах, крытых разными материями» ходили «все без изъятия»48.

Так под влиянием русской традиции выглядела одежда донских казачек в XVI, XVII и XVIII вв. В XIX в. она все более и более становится «городской». А после войны с французами в 1812 году, на Дон проникает и европейская мода. Путешественник П.П. Свиньин в 1839 г. с сожалением писал в своих записках: «…между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы...»49. Однако простые казачки сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в.

— 74 —

Рис. 15. Наиболее характерные виды, композиции и развертки верхней народной одежды.

— 75 —

Примечания



1 Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX веков // Донской народный костюм: О создании сценического костюма на основе донской народ­ной одежды. Ростов н/Д., 1986. С. 35-36.

2 В результате разгрома Булавинского восстания на Дону в августе 1708 года двухтысячный отряд донских казаков с женами и детьми, возглавляемый атаманом Игнатом Некрасовым, спасаясь от истребления правительственными войсками, покинул родину и ушел на Кубань, подвластную Турции. Некрасовцы, получившие свое наименование от фамилии предводителя, после Кубани жили на Дунае, в Греции, на побережье Малой Азии.

Ведя замкнутый образ жизни маленькой общины, они ревностно и строго оберегали обычаи, обряды, язык, песни и предания.



3 Жукова Л.M., Бандурина С.А. Одежда казаков-некрасовцев // Донской народный костюм: О создании сценического костюма на основе донской народ­ной одежды. Ростов н/Д., 1986. С. 60.

4 Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1997. С. 274.

5 Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX-начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 601.

6 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX—начала XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 217-218.

7 Там же. С. 613.

8 Там же. С. 614.

9 Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX-начале XX в. С. 743.

10 Там же. С. 605.

11 Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX веков. С. 39.

12 Казачий Дон: Очерки истории. Ч. II. Ростов н/Д., 1995. С. 41.

13 Там же. С. 43.

14 Яковлев Н.Ф. Материалы по одежде донских казаков // Этнографическое обозрение. 1916. № 1-2. М., 1916. С. 48-50.

15 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 235-236.

16 Пармон Ф.М. Композиция костюма. С. 281.

17 Там же. С. 265.

18 Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX-начале XX в. С. 623-624.

19 Там же. С. 625.

20 Каминская Н.М. История костюма. М., 1986. С. 146.

21 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. С. 234-235.

22 Каминская Н.М. История костюма. М., 1986. С. 144.

23 Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX веков. С. 39.

24 Ригельман А. История или повествование о донских казаках и пр. М., 1778. С. 137.

25 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX—начала XX в. С. 201.

26 Пармон Ф.М. Композиция костюма. С. 277.

27 Там же. С. 281.

28 Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX-начале XX в. С. 637-638, 640.

29 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX—начала XX в. С. 202.

30 Яковлев Н.Ф. Материалы по одежде донских казаков. С. 51-52.

31 Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX веков. С. 39.

32 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX—начала XX в. С. 221-222.

33 Яковлев Н.Ф. Материалы по одежде донских казаков. С. 50-51.

34 Пармон Ф.М. Композиция костюма. С. 281-282.

35 Казачий Дон: Очерки истории. Ч. II. С. 43.

36 Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX веков. С. 42.

37 Яковлев Н.Ф. Материалы по одежде донских казаков. С. 52-53.

38 Жукова Л.M., Бандурина С.А. Одежда казаков-некрасовцев. С. 62.

39 Пармон Ф.М. Композиция костюма. С. 293, 298.

40 Ригельман А. История или повествование о донских казаках и пр. С. 137.

41 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Земля Войска Донскаго. Составил И. Краснов. СПб., 1863. С. 54.

42 Казачий Дон: Очерки истории. Ч. II. С. 41.

43 Новак Л.А.. Фрадкина Н.Г. Казачий курень. Книга-альбом. Ростов, 1973.

44 Каминская Н.М. История костюма. М., 1977. С. 91-92.

45 Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов н/Д., 1998. С. 376.

46 Новак Л.А.. Фрадкина Н.Г. Казачий курень.

47 Донские казаки в прошлом и настоящем. С. 376.

48 Ригельман А. История или повествование о донских казаках и пр. С. 138.

49 Цит. по: Казачий Дон: Очерки истории. Ч. II. С. 42.

— 76 —



Похожие:

Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconРабота выполнена в рамках проекта «Казачий городок»
Логинов А. Н. Поселения донских казаков в xvi—xix веках. Волгоград: гу «Издатель», 2004. 45 с.: ил
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconРабота выполнена в рамках проекта «Казачий городок»
Логинов А. Н. Поселения донских казаков в xvi—xix веках. Волгоград: гу «Издатель», 2004. 45 с.: ил
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconРабота выполнена в рамках проекта «Казачий городок»
Логинов А. Н. Костюм донских казаков xvi—xviii вв. // Вопросы гуманитарных наук. М., 2004. № С. 338—340
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconРабота выполнена в рамках проекта «Казачий городок»
Логинов А. Н. Проблема происхождения донского казачества в отечественной исторической литературе // Краеведение — основа патриотического...
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconОсвещение вопросов жилищно-коммунального хозяйства в печатных изданиях крупных городов сибири
Данная работа выполнена в рамках проекта «Развитие партнерских отношений муниципалитетов, местных сми и общественности (тосов) в...
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconДипломная работа по теме: Реализация Интеллектуальной обучающей системы (учебное действие) Студента 524 группы
Дипломная работа выполнена на спецсеминаре «Обучающие системы» в рамках проекта «Интеллектуальное компьютерное место учащегося»....
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconКонкурса «Казачий круг»
С 14 по 17 июля в гуз «Забайкальский санаторий Дарасун», в рамках Второго краевого фестиваля казачьей культуры «Забайкальскому краю...
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconМероприятия Литературного института в рамках социально-культурной деятельности Ноябрь 3 ноября (четверг) – в рамках проекта «Диалог культур»
В рамках проекта «Диалог культур» вечер Армянской культуры в Литературном институте ауд. №3 в 17: 00
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconЯзыковой портрет думского политика либерала (на материалах публицистики и стенографических отчетов заседаний Государственной Думы России) 10. 01. 10 журналистика
Работа выполнена в рамках совместного научного проекта кафедры общего и классического языкознания Тверского государственного университета...
Работа выполнена в рамках проекта «Казачий городок» iconАфиша мероприятий на август 2012 года в сфере культуры городского округа Звездный городок Московской области
Фотовыставка «Образ моего современника» в рамках проекта Министерства культуры Московской области «Вместе в будущее»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org